Красота в «амебах»

Красота в «амебах». Теперь мужчины хотят быть мужественными, но не мужланами. Женщины же больше не нуждаются в защите, а предпочитают играть в самооборону. Поэтому главной темой сезона становится камуфляж, но не традиционный, военный, а яркий и богемный. Как замаскироваться, чтобы тебя все заметили — выяснял The New Times

Галстук камуфляжной расцветки, галстук-бабочка в защитных «амебах», ботинки, кеды, носки, часы, рубашки, сумки, даже пиджаки классического кроя. Это то, что мы видим пока на самых отчаянных стилягах, которые ездят по миру за неделями высокой моды. Но эта тенденция все более активно появляется и в коллекциях прет-а-порте, и у массовых брендов.

Вот, скажете, удивили — мода на камуфляж! В России магазинов с военной одеждой как луж после дождя. У нас — кругом такие модники, все общество военизированное. Большинство в отечественной военной форме — как нарочно некрасивой, неудобной, тяжелой и некачественной. Стиль — кепка военного образца, куртка бомбер или аляска армейского происхождения, штаны заправлены в ботинки. Да и лица, надо признать, не слишком приветливые. Что заставляет в мирное время на полном серьезе одеваться в военную форму? Наверное и не выветрившаяся ностальгия о последних войнах — от Афганистана до Чечни, и желание казаться в мирной жизни таким же сильным и решительным, как на войне, хотя ты давно обрюзг, обзавелся пивным брюшком, а кроме как охранником в третьесортном ЧОПе так никем и не стал.

Оттого у многих, кто помоложе, к военной форме предубеждение. Они, эти многие, камуфляж воспринимают осторожно. Для них это все еще привилегия дядек из метро, у которых под военной курткой — свитер, пропахший воблой и потом, а на лице — парадное выражение «жизнь не удалась».

Но смысл моды в том и есть, чтобы взять нечто обыденное, увидеть в этом красоту и так переделать, чтобы красота стала очевидна всем.

Скрыть технику…

Само по себе использование маскировки в военных целях старо как мир. Но действительно острую потребность в камуфляже люди ощутили во время Первой мировой войны. По двум причинам. Во-первых, появилась аэрофотосъемка. Во-вторых, всех, особенно англичан, испугали немецкие субмарины, поражавшие своими торпедами корабль за кораблем. Тогда-то военные впервые и задумались о том, как сделать неприметными важные объекты на суше и на море. О маскировке личного состава речь тогда не шла: ведь в начале XX века благодаря англичанам армии оделись в хаки, и это уже считалось достижением.

И тут как нельзя кстати пришлась вышедшая незадолго до войны книга американского художника Эббота Тайера «Окраска в животном мире». На ее основе была создана теория научной мимикрии, а уже на этой платформе разработали принципы военного камуфляжа.

Самыми активными оказались французы. 14 августа 1915 года главнокомандующий французской армией генерал Жоффр организовал при генеральном штабе специальный департамент камуфлеров (camoufleurs), перед которыми была поставлена задача «инсценировать и скрывать» (simuler et dissimuler). Решать столь специфическую задачу Жоффр доверил художникам. Под управлением импрессиониста Люсьена-Виктора Герена де Сцеволы в Париже и еще нескольких городах были открыты ателье по разработке и пошиву камуфляжа. Причем началось производство с изготовления закамуфлированных стальных деревьев, которые использовались как переносные наблюдательные вышки. К 1918 году в производстве были задействованы более 9 тыс. человек, которые в общей сложности выпустили 7 млн кв. м камуфляжной сетки. Символично, что воротниковый знак подразделения был сделан в виде хамелеона.

В это же время исследования о маскировке животных вдохновили и кубистов на создание уникального вида камуфляжа Dazzle (в переводе с английского значит «суматоха»). Как и французский камуфляж, он предназначался только для военной техники. Английский художник Норман Уилкинсон придумал раскрашивать корабли «под зебру». Крупная черно-белая полоска должна была смутить противника и создать иллюзию, что в зоне видимости не один-единственный корабль, а нагромождение странных объектов. Кстати, сейчас Dazzle используют только в моде — черно-белая графика в стиле кубизма вдохновляет дизайнеров.

Видео Мадонны «Американская жизнь» — о войне в Ираке

…и спасти солдат

Защищать не только технику, но и солдата художники додумались только ближе ко Второй мировой. В 1939 году замечательный французский художник и изобретатель русского происхождения Владимир Баранов-Россинэ первым запатентовал пятнистую военную форму — «пуантилистически динамичный камуфляж». Новинка пришлась очень кстати. Камуфляж для личного состава в новой войне использовали практически все рода войск. Так очень быстро появились маскировочная форма самых разных расцветок (с учетом географических особенностей места предполагаемого боя), в том числе и белые маскхалаты для зимы. Советские снайперы, саперы, разведчики и диверсанты только в середине Великой Отечественной получили новую форму с неровными пятнами в виде амебы коричневого или черного цвета на фоне цвета хаки или зеленого. В 1944 году к ним добавились еще и камуфляжные костюмы светло-зеленого цвета с грязно-серым рисунком, имитирующим листья.

После войны надобность в маскировке резко снизилась. Но с началом военных действий в Юго-Восточной Азии в 1950-х камуфляж опять «расцвел»: во время войны во Вьетнаме американцы нашили аж 43 разновидности камуфляжа — на все случаи: джунгли, осень, пустыня, лес и так далее.

Конечно, мощные радары и инфракрасная оптика почти свели на нет преимущества камуфляжа. Но и современные камуфлеры не стоят на месте. В 1984 году они придумали «цифровой» камуфляж: рисунок на солдатской форме стал похож на конфигурацию пикселей на экране монитора. А одно из последних изобретений — нанесение на ткань специальной сетки, которая снижает тепловое излучение и делает цель менее уязвимой.

Побочный эффект

Коллекция Tommy Hilfiger. Весна 2012 г.

В гражданскую одежду камуфляж впервые пришел в конце 1960-х — как гражданский протест против войн. Ведь на моду влияет все, она всего лишь побочный эффект того, что переживает общество. Так камуфляж в моде и остался — вечным атрибутом протеста. Правда, уже давно бедные, но гордые модники используют армейскую одежду с радостью — благо американцы отлично ее делают. Но если раньше стиль милитари был признаком совсем уж неформалов, бунтарей-аутсайдеров, чьи герои — Джеймс Дин и Роберт Де Ниро в «Таксисте», то с 2001 года все усложнилось.

Страшная трагедия 11 сентября, как ни странно и на первый взгляд цинично это ни прозвучит, встряхнула Манхэттен. И он военизировался: пошли в ход камуфляжные штаны, куртки и прочие атрибуты. Это, с одной стороны, желание показать свою силу, а с другой — подсознательно спрятаться, слиться с фоном.

В 2003 году Мадонна записала American Life, где появилась в форме, — и тренд «камуфляж» разлетелся по всему миру. Благодаря этой певице даже силиконовые муклы* * Муклами называют девушек с силиконовыми лицами по аналогии с элитарной куклой на шарнирах ручного изготовления. решили, что они — сильные женщины, и, не понимая контекста, возжелали камуфляжные одежки, но непременно со стразами, со стеклярусом и в цветочек. Чем и загубили тренд, так как после всей этой пошлости стыдно было даже думать о милитари.

Неделя моды в Тбилиси, показ Лики Аладашвили

Но вдруг в 2011/2012 камуфляж реанимировался. Наверное, потому, что наш мир до сих пор — место небезопасное, и мы каждый день живем как на войне со всеми этими революциями на Ближнем Востоке и бесконечным уже экономическим кризисом. Мужчины младше сорока вдруг осознали, что быть вечными подростками уже не актуально, что у них есть взрослые проблемы, и захотели соответствовать своим новым убеждениям. Они надели костюмы. И вспомнили о брендах, которые носили на охоту их отцы. Сильный пол обратил внимание на камуфляж, который уже давно стал эквивалентом скрытой агрессии. Но, к счастью, мужчина нового образца агрессивным быть не хочет — он не собирается выглядеть мачо на полном серьезе, а иронизирует над собой. Он выбирает веселенький камуфляж — в розовых, оранжевых и ярко-зеленых амебах. Или носит бабочку наполовину милитари, наполовину розовую в полоску.

В лепестках роз

Стиль милитари теперь носят в сочетании с другими принтами, от клетки до огурцов. Популярны такие варианты, как камуфляжная куртка и платок в этническом стиле, камуфляжные брюки с яркой рубашкой в клетку, брюки карго (с завязками внизу) с классическим пиджаком. Новая тема — камуфляж с камуфляжем, только в разной технике — например под тигра и лесной. Девушки начали сочетать камуфляж с леопардом — лучше всего точечной расцветки.

Но консерваторы могут оставить камуфляж для аксессуаров — очень стильно выглядит платок в кармане пиджака, сумка, чехол для iPad.

Вариантов же шаблона стало бесконечно много. Например, японцы Nitraid выпустили камуфляж расцветки «марихуана»: классический вариант они разбавляют рисунком в горошек, ромашками, маками и другими цветами. Очень символично, если подумать. Дети цветов и войны.

Мода — это наш Вудсток* * Знаменитый рок-фестиваль 1969 г. в США, ознаменовавший закат движения хиппи. , даже если кажется, что вы не хипстер, то, извините, вы — он. Мы живем в обществе тотальной беспомощности человека перед мировым злом, а главное, мы утратили надежду на мир и справедливость во всем мире, как бы громко это ни звучало. Когда нет идеалов, человек обращается к вещам — они ведь, как писал Бродский, «приятнее» людей.

Все, что нам остается, — играть с реальностью, кроить из нее брючки, сумки и шарфы. Камуфляж в лепестках роз — это наш современный протест, отчаянный и саркастический. Все, что у нас осталось от желания изменить мир.